Есть больше, чем один способ получить Божоле

Божоле — земля холмов, крутых виноградников и тесных деревень. Она производит приятные и универсальные красные вина большой ценности.

В часе езды к северу от Лиона дух Божоле находится наполовину на севере Франции, глядя в сторону Бургундии, и наполовину на юге, глядя на долину Роны и Лангедок.

Эта дихотомия отражена в винах региона.

На севере есть достойные старения, всегда чарующие вина, сделанные в бургундском стиле и продаваемые под 10 деревенскими наименованиями Божоле крю: Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly и Côte de Brouilly.

На юге есть легко пьющиеся вина, изготовленные методом полууглеродного брожения и продаваемые под наименованиями Божоле и Божоле-Виллаж.

Все это потрясающие значения. Среди вин крю урожая 2018 года 125 бутылок получили оценку 90 баллов и выше, но не стесняйтесь покупать старые бутылки. Хорошие Beaujolais и Beaujolais Villages, хотя и менее достойные возраста, но и менее дорогие.

Скалы Божоле

Контрастов больше. Скалы на севере гранитные, что отражается в архитектуре и винах района. На юге преобладают глина и известняк, создавая красивый камень, который вдохновил регион на название Terres Dorées, золотая земля.

Затем идут виноградники. Традиционный способ выращивания виноградных лоз заключался в том, чтобы выращивать кустовые лозы, причем каждое растение было в своей собственной вселенной. Трудно управлять и собирать урожай, но множество таких виноградников говорят о почитании уникального наследия старых лоз в Божоле.

На более современных виноградниках молодые лозы высаживают рядами, привязывают к проволоке, их легко контролировать и собирать. Все сорта Божоле, даже новые посадки, необходимо собирать вручную.

Больше, чем один способ сделать вино

Как и все эти двойственности Божоле, существует два основных способа его производства: полууглеродная и классическое бургундское. Проверьте ниже, чтобы узнать технические детали; результаты различны и адаптированы для двух стилей региона.

Если вы производите фруктовые вина, которыми наслаждаетесь в молодом возрасте, то полууглеродная мацерация для вас.

Если вам нужны выдержанные вина, то вам поможет бургундская техника. Последнее используют все большее число влиятельных производителей, так как видят потенциал, который всегда присутствовал в Божоле.

В игру вступают другие параметры — терруар, тип почвы, возраст лоз и способ их посадки на винограднике.

Все эти факторы объединяются в винах. Одно можно сказать с уверенностью: у Божоле может быть только один сорт винограда — красный Гаме, здесь с 14 века, — но это не один огромный однородный виноградник. У него много стилей; производители имеют много инструментов в своих рюкзаках.

Избалованный для выбора

Выбор для производителей вина в Божоле — это не «или/или». Есть много способов использовать этот виноград Гаме.

Анита Кунель из Domaine Anita говорит от имени многих производителей: «Оба метода виноделия имеют свое место». Хотя 70% ее вин производятся по бургундскому методу, она использует полууглеродную мацерацию для «вин с моих молодых лоз, которые действительно не поддаются выдержке».

Это старые лозы, которых у нее много, требуют бургундского метода.

«Я хочу получить благородные танины из кожуры, тем более, что ягоды со старых лоз часто мелкие, а кожица толстая», — говорит она. Это идеальные условия для вин, которые могут стареть, таких как Coeur de Vigneronne от Domaine Anita.

Такой выбор был не всегда. По словам Сирила Шируза, директора Château des Jacques в Romanèche-Thorins, удаление стеблей и длительная мацерация когда-то были нормой в Божоле, как и в Бургундии.

Углеродная мацерация и ее адаптация к полууглеродной мацерации пришли из Лангедока. Там эта техника использовалась для быстрого и недорогого приготовления вина из винограда сортов Кариньян и Арамон для полевых и заводских рабочих.

«Именно создание Божоле Нуво в 1950-х годах, которое нужно было делать и пить в течение нескольких месяцев», — говорит Шируз, заставило полууглеродную мацерацию закрепиться в Божоле.

Бургундия дрейфует на юг

Когда в 1996 году он приобрел 80-гектарный замок Шато-де-Жак, негоциант Луи Жадо стал, безусловно, первым прибывшим из Бургундии. Владение компанией привлекли возможности винограда Гаме и сравнительно недорогая земля по сравнению с Бургундией.

За ним последовали и другие, например, Альберт Бишо из Domaine de Rochegrès в Мулен-а-Ван. Семья Анрио, владельцы Bouchard Père et Fils в Бургундии, приобрела Château de Poncié во Флери. Оба владельца привнесли бургундские ноу-хау и производят вина с их влиянием.

Другие бургундцы пошли на более крупные покупки: Луи Латур у негоцианта Анри Фесси и семья Буассе у негоцианта Моммессена. Обе компании продолжают производить Божоле для раннего употребления с использованием полууглеродной мацерации. Mommessin выпустила серию вин под названием Les Mises, используя бургундские технологии.

Лиди Несме, винодел из Mommessin, говорит, что она «на 100% Божоле» из семьи, которая выращивала виноград «поколениями». Для Les Mises она выбирает участки виноградных лоз из сортов Сен-Амур, Мулен-а-Ван и Кот-де-Бруйи, а также два из Моргона, Кот-де-Пи и Ле-Шарм. Ее подход демонстрирует гибкость, возможную в Божоле.

«В зависимости от партии мы выбираем тип винификации, — говорит она. «Например, Morgon Côte de Py, получаемый из черной гранитной почвы, наполовину бургундский, наполовину полууглеродный. Кот-де-Бруйи, скалы которого имеют вулканическое происхождение, выполнен полностью по бургундской технике. Сент-Амур с его смесью мела и гранита — полууглерод».

Эффекты старения

Несме указывает на влияние каждого метода на потенциал старения вин. «Полууглеродная винификация означает, что вина могут выдерживаться максимум пять лет. С бургундским это пять к десяти».

Паскаль Офранк в Juliénas и Chénas также думал о старении, когда создавал свой Chénas Naturellement в бургундском стиле, разлитый в бутылки без добавления серы.

«Это позволило мне получить больше ароматных фруктов, а более высокая кислотность дает вину потенциал старения», — говорит он.

Офран вторит другим производителям, говоря, что сегодня в Божоле так много гибкости.

«Оба типа винификации имеют свое место в Божоле», — говорит он. «Ассортимент вин и их стилей сегодня настолько велик, что открывает так много возможностей».

Для других своих кюве Офран использует полууглеродную мацерацию. Он говорит, что «это может лучше раскрыть мой терруар, особенно цветочные ароматы гранита, которые определяют мои виноградники».

Божоле переживает возрождение. Он возник из эпохи промышленного виноделия. Это возвращение к истокам и более глубокое понимание возможностей отражения разнообразных терруаров.

И под рукой у них есть виноград Гаме, который поддается стольким интерпретациям. Шарлин Дени — менеджер по продажам Château de Chatelard, принадлежащего семье Дюбёф, но работающего независимо. Она описывает Гаме как «виноград, который настолько универсален, что его можно винифицировать самыми разными способами, из него можно давать вина с совершенно разными профилями».

Это захватывающее время, чтобы быть производителем Beaujolais. И это захватывающее время, чтобы исследовать все вкусы, которые может предложить этот прекрасный регион.

Разница между углеродной и полууглеродной мацерацией

Углеродная мацерация является результатом насыщенной углекислым газом атмосферы внутри закрытого контейнера. Виноград начинает спонтанно бродить изнутри. Конечный продукт — вино с мягкой текстурой, готовое к употреблению еще молодым. Назовите это ферментацией цельного винограда.

Полууглеродная мацерация, метод, используемый в Божоле, включает ферментацию, которая начинается в закрытых емкостях, как и углеродная мацерация. Затем вино переливается в традиционные чаны для брожения и для продолжения процесса добавляются дрожжи. В то время как некоторые вина переходят в древесину, многие продолжают выдерживаться в резервуарах, которые подчеркивают фруктовость и снижают танины.

Углеродная мацерация не является новой техникой. Это происходит естественным образом, когда виноград помещают в закрытую банку или контейнер. Но именно Жюль Шове, винный торговец и химик, работавший в этом регионе после Второй мировой войны, разработал полууглеродную технологию производства Божоле Нуво, позволяющую употреблять его как можно скорее после сбора урожая.

Бургундская техника очень отличается. Перед ферментацией виноград очищают от стеблей и измельчают. Это раскрывает фрукты и выявляет танины, которые позволяют вину стареть. Только после этого начинается ферментация либо за счет натуральных дрожжей на кожуре винограда, либо за счет добавления дрожжей. В большинстве случаев вина, изготовленные таким образом в Божоле, также проходят выдержку в древесине.